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        西藏,我要初見你時的模樣:純粹、孤獨,但卻溫暖——阿里中北線穿越+希夏邦馬峰大環線徒步記

        • 出發時間/2020-09-29
        • 出行天數/20 天
        • 人物/ 和朋友

        我要的西藏

        詩人艾略特說:“四月是個殘酷的季節”。但對喜歡旅行的人來說,如果在十月——這個假期最為悠長、景色最為豐富的時間,不能來一場痛快的行走,那才是最殘酷的季節。對于這幾年都混跡在喜馬拉雅和喀喇昆侖的我來說,因為疫情無法出國,曾經計劃過的 尼泊爾 瑪納斯 魯大環線和印度 大吉嶺 干城章嘉徒步情無聲息地在候選名單中劃掉了, 西藏 就成了唯一的選擇。

        也是由于疫情的原因,許多把 西藏 排在旅行地候選名單幾十名之后的朋友,今年都突然令人驚奇地在微信朋友圈曬出 西藏 的旅行照。出發之前,一些我認為在 西藏 還屬于偏遠地區、往年少有人涉足之地,酒店或客棧都暴滿無法訂房。見微知著,今年十一期間 西藏 將成為怎樣的旅游熱門之地。

        這不是我要的 西藏 。我心目中的 西藏 ,是初見的模樣、熱戀的模樣、掛念的模樣。它是純粹的,這離天空最近的地方,天地更加蒼茫,山峰更加巍峨,空氣更加稀薄,所有人性的光輝與黯淡、勇氣與懦弱、驕傲與沮喪,在這里都無處遁形;它是孤獨的,這遠離紅塵喧囂的佛國凈土、雪域天堂里,綿延的雪山、遼闊的戈壁與草地、湛藍的湖泊、浩瀚的星河,它守著那份恢弘、壯闊、神秘、粗獷、柔美和絢麗,寂寞地等候著與我一個人的到來分享;它是溫暖的,飽含紫外線的陽光、金碧輝煌的寺廟、迎風飄揚的經幡、孩子亮晶晶的眼睛、信徒黝黑臉頰上真誠的笑容…..這純粹、孤獨、溫暖,是從初次相遇開始, 西藏 在我心底永存的底色和格調,一眼誤終生,它物失顏色。才使我雖屢屢重逢,仍怦然心動,魂縈夢牽。

        所以這次 西藏 之行,我選擇這樣一條線路: 阿里 中北線穿越—— 西藏 碩果僅存的越野路線之一;希夏邦馬峰大環線——還少有驢友涉足的雪山徒步線路。

        我無數次想象著這樣的場景:在晨曦微露之時,我獨自站在高原的埡口之上,凜冽的寒風刺穿靈魂,黎明將第一道陽光照射在雪山峰巔如點燃天神的火炬,這冰與火交融之地、夜與晝交替之際,我推開了另一個光芒萬丈的世界的大門,虔誠而顫栗地吟誦著海子那首孤獨的熱愛、毀滅的溫柔的詩《 西藏 》:

        一塊孤獨的石頭坐滿整個天空,
        沒有任何夜晚能使我沉睡,
        沒有任何黎明能使我醒來。

        一塊孤獨的石頭坐滿整個天空,
        他說:在這一千年里我只熱愛我自己。

        一塊孤獨的石頭坐滿整個天空,
        沒有任何淚水使我變成花朵,
        沒有任何國王使我變成王座。

        念過往,戀遠方,十年阿里夢一場

        這次 阿里 中北線穿越,我是作為個記錄者身份加入的。幾年之前,我加入了本地一個有組織無紀律、有規矩無約束的攝影團。而十年之前,團友們因藏結緣,奔波十二日,奔馳八千里,六個人的 阿里 ,兩輛車的顛簸,歷經高反、迷路、爆胎、陷車、夜奔…..種種艱險與困難,成就此生難忘經歷。當十年之期,大家以藏為約,重走 阿里 大北線。

        “人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥”,十年一夢,如若往生。這是籌劃已久的行程,當初我入團之時,一個理由是可以為他們做些行程記錄。因此這次重歸 阿里 之行,自然是無法推辭的。

        十年,我們在變,個中悲歡自許,風雨自知。十年,我們依舊沒變,縱千帆逝去,歸來仍是少年;雖華發已生,依然有年輕的心縱情飛揚。十年,一個歲月年華的符號;回歸,一場告別與出發的儀式。懷念過往,活在當下,奔向未來。

        讓我與相遇,在你盛名之前

        既然你打開了這份游記,就請花上36秒的時間,看完下面這段視頻。你一定會張大嘴巴,情不自禁地來上一句:“臥槽,這世界居然有這樣美麗的雪山勝景!”(不會有例外)。

        這是這次希夏邦馬峰大環線之行,團友多吉在貢措營地拍下的日出時希夏邦馬群峰雪山倒影延時視頻。他曾經3次徒步珠峰東坡,正籌劃著第4次珠峰東坡之行,只為遇見最美的珠峰東坡措學仁瑪,當他這次目睹了貢措的希夏邦馬峰日出金山倒影,以及爬上埡口,看著湛藍得無可言狀的貢措湖和恢宏的雪山群峰,憋了許久,脫口而出的一句話就是:“我還特么去措學仁瑪干嘛!”

        世界上有14座8000米雪山,而希夏邦馬峰恰好是這14座的老幺。是個人都知道珠穆朗瑪是世界第一高峰,初次進藏,到珠峰大本營就是大多數人最大的心愿,也足以有在普通人中吹噓的資本。而希夏邦馬,不要說在哪,就是名字,人們十有八九也不知道。

        當你走到希夏邦馬大本營入口處,就看到一塊金燦燦的招牌:西夏幫瑪峰旅游管理站。

        你以為你去的地方叫“希夏邦馬”,而官方機構卻是“西夏幫瑪”。4個字有3個字都不相同。

        連名字在官方層面都沒有統一,足以可見希夏邦馬峰的地位。

        西藏 雪山徒步路線中,珠峰東坡最熱,號稱最美雪山徒步線路;庫拉崗日次之,最容易到達。而希夏邦馬這兩年來驢友雖逐漸涉足,但還未到大熱程度。但可以預見,隨著它名聲漸隆,今后也會如珠峰東坡般人潮涌涌。

        名氣足以毀掉一條經典徒步路線。十一的珠峰東坡,高峰期每天有3、400百人進山。我難以想象狹隘的山谷里,人潮如何涌動的情形。希夏邦馬,我要在你盛名之前,遇見你的寧靜與壯美。

        當近于獨享地走完這條路線,我可以總結說:這是一條絲毫不遜色于珠峰東坡、K2、EBC的世界級頂級雪山徒步路線,它成為殿堂級徒步路線,為期不遠。幸運的是,在它大熱之前,我來了,見到了,發現了。

        拉薩:我懷念這座城市酥油和桑煙的味道

        我回來了——歸程
        總是比迷途長
        長于一生

        我回來了——重逢
        總是比告別少
        只少一次

        —北島《黑色地圖》

        拉薩 ,無數旅行者心中的圣地。關于這座城市,我有種種去喜歡它的理由:快樂、信仰,以及放逐。這些理由吸引著我一次次回到這里,而在這里每次都有新鮮的事物讓我激動,讓我渴望著與 拉薩 的再次相逢。

        我見過了布達拉宮日出的 朝陽 、午后的倒影、黃昏的晚霞、夜晚的車流。

        喜聞樂見的布達拉宮廣場倒影,就是兩瓶礦泉水的事情。

        在哲蚌寺見到了最高等級的辯經——格西拉讓巴學位立宗答辯。

        每個慵懶的午后,我都鉆進茶館,點一壺甜茶消磨時間。在 拉薩 ,時間是用來浪費的。

        可是,我總覺得 拉薩 缺少了什么,變得有點陌生和疏遠。

        因為疫情,大昭寺廣場被欄桿圍住了,桑煙爐緊鎖,原本被磕長頭的信徒摩擦得可以反光的廣場磚也被換成新的。

        八廓街上,那些絡繹不絕的五體投地的朝拜者曾是 拉薩 給人的第一印象,但如今那震撼人心場面已經消失無蹤了,人們只是安靜地圍著大昭寺轉經。

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